Севилья (28.05.2014 г.)

[kuzulka]

Давеча меня спросили, почему мне не пишется про Севилью, что с не не так. Спешу заверить: с Севильей все в порядке, она стоит на своем законном месте, ровно там, где ее основал Геракл. Вы не знали? Для меня это тоже оказалось полным сюрпризом, но, согласно легенде, Севилью основал герой древнегреческих мифов Геракл.
Коротенько в историю, поскольку читать умеют все, Википедию и Гугл пока не запретили, простор для самообразования открыт. Финикийское поселение на месте Севильи известно с 3-го века до н.э. Место финикийцы выбрали очень удачно: в центре плодородной равнины, на берегу достаточно полноводной реки. Судоходной реки, между прочим - довольно большие морские корабли могут подняться по Гвалдаквивиру (вот ведь язык свернуть можно) до Севильи. Не удивительно, что город нужен был всем: сперва римляне (закономерно), потом арабы (вездесущий народец), норманны (ну без этих вообще никуда), потом снова арабы, берберы и, наконец, испанцы. Наибольшего расцвета город достиг к середине 16-го века, потом пришел в некоторый упадок в силу разных историко-политических причин, но в настоящий момент является четвертым по величине городом Испании. Да, по непроверенным данным, Севилья - самый жаркий город Европы. Именно поэтому я спланировала наш отпуск так, чтобы сперва у нас был городской туризм, а потом - разложение на морском побережье. Даже мой муж, от которого непросто добиться похвалы, признал, что это был гениальный план.

Паркуем машину у уже известной нам недостроенной башни (60 центов за весь день) и через мост El Cachorro идем в исторический центр. Севилья встретила нас в тот день пасмурной погодой и вот такими забавными граффити на задней стороне автобусного вокзала. Возможно, имело смысл поселиться в самой Севилье, а не в удаленном от нее на 10 км пригороде, но, по независящим от меня причинам, я в этом году поздновато спохватилась с планированием отпуска, недорогих отелей уже не осталось. Отель наш Apartamentos Turísticos Covadonga, расположенный в пригороде Севильи Bormujos ничего особенного из себя не представлял и отдельного упоминания, как и рекламы, не заслуживает. Кроме того, в этом отеле меня постигло некоторое разочарование: когда я бронировала нам отели, старалась выбирать варианты с бассейнами, потому что кому как, а нам в конце мая - начале июня в Испании уже хочется купаться; но бассейн был закрыт, он был пуст и на дне его грустно лежал шланг и лужа ржавой воды. "Не сезон" - пояснили нам служащие. Конесно, не сезон - всего-то +26 градусов в тени. И континентальный завтрак - тоже профанация. Мы только ради хорошего кофе ходили завтракать, ну и еще ради подъема моего мужа и постановки его на нормальный отпускной режим (с ранними подъемами и довольно ранними отбоячми - второе ни разу не получалось).

Я все время о чем-то думаю, моя голова занята огромным количеством несвязных дурацких мыслей. Ну вот скажите мне, ради всего святого, зачем мне долго и тщательно обдумывать свое отношение к граффити? Все равно изменить я ничего не смогу, так нет же! В общем, я граффити люблю - когда они украшают собой бездарную бетонную стену, вроде этой. Расписанный под Хохлому памятник архитектуры - вот это мне не нравится.
На нарядном автовокзале (с парадного входа) покупаем билеты на ЗЕЛЕНЫЙ автобус (есть еще и красный, просто оператор зеленого втретилась нам первой) и отправляемся на автобусную экскурсию сразу, чтобы определиться, где потом гулять.

Автобусные экскурсии по Севилье (оба автобуса) отправляются от башни Torro del Oro (Золотая башня). Это единственный бастион древней арабской крепостной стены, сохранившейся до наших дней. В своем нынешнем виде башня была построена в 1220-м году, от нее крепостная стена шла к Алькасару (стена не сохранилась). На противоположном берегу реки стояла вторая башня-близнец, между ними натягивались цепи и таким образом преграждали путь кораблям, которые становились легкой мишенью для пушек, установленных на башнях. Эта башня пострадала во время Лиссабонского землетрясения, но была восстановлена в своем нынешнем виде. Сейчас в башне расположен небольшой краеведческий морской музейчик, посетить который стоит исключительно ради видов на Севилью и Триану.
С причала у подножия башни отправляются речные трамвайчики. Мы воздержались от речной прогулки, поскольку я с детства насмерть укачана речными трамвайчиками на Неве, у меня на этот вид туризма стойкая аллергия. Вот не знаю, как я в круиз поеду?




Происхождение названия башни спорно. Одни утвреждают, что ее называют золотой потому, что она построена из желтого известняка (долго вспоминала, как английское слово лаймстоун переводится на русский, потом посмотрела в словаре, позор мне, позор!), на солнце ее стены отливают золотом. Другая (более правдоподобная, на мой взгляд) версия гласит, что в этой башне складировались вывезенные из Нового Света запасы золота.

В ожидании отправления автобуса сидим на крыше и таращимся по сторонам, выбирая себе язык, на котором будем слушать экскурсию. Не надейтесь, что я буду развлекать вас исключительно туристическими объектами, это было бы слишком просто.
Про экскурсию, то есть про сопроводительный текст, надо сказать отдельно. Будучи ленивой от природы, я выбрала себе сопроводительный текст на русском языке и решила, что могу расслабиться и насладиться жизнью. Как бы ни так! Кто эти люди, которые переводили и озвучивали экскурсию на русском? Кто эти две женщины и мужчина? Ужасно жалко, что ни в каком буклете не указаны их имена, что лишает меня возможности обратиться к ним лично. Одна надежда - вдруг они это прочтут. Так вот, я не претендую на совешенство, но я правильно говорю по-русски, у меня хорошее питерское произношение, приятный голос, а еще в институте я два года ходила на факультатив по сценической речи. Я не путаюсь в падежах, даже в длинных и сложносочиненных предложениях, умею склонять числительные и правильно ставлю ударения. Если кому-то надо перевести и озвучить экскурсию - не стесняйтесь, приглашайте меня. Дайте мне текст на любом европейском языке, Гугл и немного времени - я сделаю вам конфету из вашей экскурсии. Могу гарантировать - ваши туристы не будут впадать в такое бешенство, которое овладело мной от прослушивания этого косноязычного бормотания. Такое ощущение, что эти люди начитывали текст, слушая испанский вариант в наушниках, без подстрочника на бумаге. При этом они что-то жевали и куда-то торопились. У одной из дам неистребимый южно-русских акцент, который я вполне мирно воспринимаю в повседневной жизни, но совершенно не могу пережить, например, в качестве озвучки дубляжа. Я вообще не понимаю - никаких стандартов произношения больше нет? Ладно в Испании - бедные испанцы могли и не догадываться, как схалтурили наши соотечественники, но на Мосфильме-то куда смотрят? Прошу прощения, Остапа понесло. Так вот, после нескольких минут христианского смирения, я подавила в себе страшное желание растоптать наушники и разбить панельку, в которую они включаются, и с обреченным вздохом переключилась на англоязычную версию. В процессе выяснила, что я по-прежнему прилично понимаю по-французски. Об английской и французской версиях плохого не скажу - не владею языками настолько, чтобы придираться. Потом я еще несколько раз включала русский текст в надежде на лучшее, но увы... Соотечественники, если вы знаете за собой, что не вполне идеально владеете родной речью, уступите возможность  озвучки тем, кто может это сделать профессионально и красиво. Причем это не впервые. В Белфасте автобусная экскурсия на русском еще отвратительнее.


Ну, поехали. Первая остановка Palacio de San Telmo. Огромный дворец в стиле барокко, чуть-чуть в стороне от старой Севильи. Сейчас в этом заднии находится администрация Андалузской автономии, но история этого здания увлекательна и разнообразна. Сроительство дворца началось во второй половине 17-го века - Святая Инквизиция выделила средства на строительство школы для сирот моряков.
Сооружение в плане квадратное, на углах поставлены башни. Внутри — обширный двор с садом. Резной портал (собственно, он и попал в кадр, потому что это очень непросто - фотографировать из автобуса) в стиле чурригиреско (по фамилии архитектора) или ультрабарокко, может служить эталоном этого направления; он был окончен к 1754 году. Кроме того, фасад украшен статуями знаменитых севильцев.
Кое-кто (не будем паказывать пальцем) забыл включить оптический стабилизатор, поэтому большая часть фотографий, сделанных трясущимися ручками в дергающемся автобусе нафиг никуда не годится. Я не буду позориться несфокусированными и размазанными снимками, более того - я их уже все поудаляла, чтобы не было соблазна. Поэтому будем довольствоваться малым.


Через мост San Telmo переезжаем в Триану - район Севильи, расположенный напротив старого города на правом берегу Гвалдаквивира. Видим недостроенную башню, под которой припаркована наша машина - прекрасный ландмарк, ничего не скажу - мост принцессы Изабелы Второй (арочный мост через Гвадалквивир, связывающий Триану с историческим центром города, построен в середине XIX века, является старейшим из сохранившихся железных мостов в Испании) и причал, от которого стартуют речные трамвайчики.


Пыталась найти или вспомнить название этой церкви, но ничего не вышло. Поэтому будем просто любоваться ей, как арт-объектом, без погружения в историческо-религиозную часть.


Когда едешь на втором этаже туристического автобуса, велик соблазн заглянуть в окно и посмотреть, как там люди-то живут. Но не тут-то было, окна надежно закрыты шторками.Кстати, вот такая конструкция из планочек на веревочке нравится мне куда больше, чем металлические ролл-шторы.


Монастырь Санта-Мария-де-лас-Куэвас, 15-й век, известен тем, что в нем некоторое время жил и работал Христофор Колумб, потом здесь же в течение 40 лет хранился его прах. Монастырь был построен на острове на реке Гвадалкивир. По легенде, его построили на месте чудесного обнаружения образа Богородицы, который якобы был найден в одной из пещер, где добывали глину для создания керамической плитки. Отсюда и название монастыря: «cuevas» в переводе с испанского означает «пещеры». Изначально монастырь принадлежал монахам-францисканцам, затем – ордену Святого Бруно, а еще позже был куплен португальским купцом, который вновь решил заняться керамикой. Так в монастыре начало работу керамическое и фарфоровое производство. Лишь в 60-е годы XX века завод был выведен с территории монастыря, благодаря чему здание получило статус историко-архитектурного памятника. В 90-х монастырь Санта-Мария-де-лас-Куэвас был переоборудован под Андалусский центр современного искусства. Теперь в его залах проводятся выставки. Летом же в окрестностях бывшего монастыря проходят музыкальные концерты под открытым небом (то-то там вокруг большущий вытоптаный пустырь).


Потом нас долго и скучно (причем скучно и на русском, и на английском языках) возили по территории бывшей выставки 1992 года и рассказывали о достижениях народного хозяйства. Больше всего мне понравилась эта сфера. Она - вы не поверите - не для расоты, а для управления климатом. Я не сильна в физике, но вода, испаряющаяся с поверхности сферы, каким-то образом поддерживает постоянную температуру. Я английское объяснение не очень поняла (я бы и по-русски этого не поняла, стопудов), а от русского варианта менчя традиционно стошнило.


И мы возвращаемся в цивилизацию. Несмотря на облачность, солнце жарит, меня уже укачало и я хочу просто пойти гулять. Меня вот эти узкие улочки влекут просто непреодолимо. Я не очень хороший турист, если бы я могла, то вообще забила бы на музеи и культурную программу, и просто слонялась бы целыми днями по городу.
С Севильей у меня получилось интересно. Думаю, что многим знакомо чувство возвращения домой, которое вдруг внезапно возникает в совершенно чужом и незнакомом городе. В Севилье у меня такого чувства не возникло, но было близкое ощущение. Ну, например, как к родственникам приехать - вроде и не дома, но все не чужое. А самое настоящее чувство дома появилось у меня в Кордове - ну просто как будто в прошлой жизни я там жила. У меня даже топографический кретинизм отвалился на время и я начала прекрасно ориентироваться в хитросплетении средневековых улиц, словно всю жизнь по ним хожу. Но про Кордову я может быть расскажу потом, а пока мы еще не насладились Севильей в полной мере.


Ну наконец-то мы вывалились из автобуса и просто гуляем. Пообедали в первом встречном уличном ресторане (дорого и невкусно, но когда мой муж хочет есть, с ним лучше не то что не спорить, а вообще не разговаривать). Если кому интересно название - я найду, потому что я не выкидываю чеки по кредитке некоторое время. Но смысла не вижу - ресторан слова доброго не стоит.


И вот наконец-то можно просто походить, таращась по сторонам. У нас не было конкретного плана на этот день, а предполагала, что мы посетим или Собор, или Алькасар - ну чтобы совсем не убиться в поисках культурного просветления. Звезды повернулись таким образом, что нам выпал Алькасар, но он заслуживает отдельного большого поста, а пока мы просто гуляем по улицам, придерживаясь магистрального направления на колокольню собора - Хиральду - явлющуюся символом Севильи.
Несмотря на то, что некоторым по-прежнему жарко, в Севилье хорошо. Центр города устроен таким образом, что у вас всегда есть шанс пройти по теневой стороне улицы, а над площадями местами даже построены навесы от солнца. Это очень гуманно по отношению к тем, кто солнца год не видел и боится подставлять его палящим лучам свою бледно-зеленую кожу. Сразу к вопросу о бледно-зеленой коже: да, надо пользоваться сан-протектором. Даже в городе, потому что все белое или светлое, солнечный свет отражается от стен и окон, и к вечеру, даже если вам кажется, что вы весь день прятались в тени, открытые участки тела приобретают оттенки розового - в зависимости от того, как старательно (вам кажется) вы прятались. Я намазалась защитным маслом и не пряталась вовсе, а вот публика из северных стран - туристов-то там много - к вечеру радовала переливами.


В Севилье красиво. Даже если вовсе абстрагироваться от историко-культурного наследия и просто гулять по городу, вам потом будет, что вспомнить. Эти люди очень ловко извернулись: свое смешение стилей они обозвали новым архитектурным стилем Мудехар, который на самом деле является смесью мавританского стиля и готики, с оттенками Ренессанса. Но мы же не будем глубоко в это погружаться? Википедия открыта для всех желающих.


Памятник - угадайте, кому? - правильно, Сервантесу. Стоит неподалеку от дома, на котором висит мемориальная доска, что тут размещалась тюрьма, в которой Сервантес провел некоторое внемя своей жизни. Как мы этот дом не рассматривали, с какой стороны к нему не заходили - никакого сходства с тюрьмой, обычный городской дом с баром на первом этаже. Теперь испытываю непреодолимое желание перечитать Дон Кихота, но не могу, поскольку помню текст почти наизусть.


Ну вот мы уже и в центре. По-моему, это Епископский дворец, но как-то я не уверена, а бумажка, на которой я все записала, куда-то делась. Признаюсь вам: я бездарь в плане сохранения информации. Бумажки я теряю, а диктофон у меня не прижился, я в Венеции надиктовала ему чуть не сотню файлов, и куда теперь с этим добром? Пока жду появления линуксовой программы распознавания голоса, только нормальной, а не такой, как Гугл предлагает для андроида. Заодно было бы интересно найти диктофон - должен же он где-то валяться?!


Вот чего я никогда не понимала и, вероятно, уже не пойму - катание в коляске с лошадью в качестве тягловой силы. Наличие лошадей определяется задолго до того, как они попадают в поле зрения - по запаху, особенно если ветер (если это слабое движение воздуха можно назвать ветром) дует с нужной стороны. Продуктов жизнедеятельности, или по-простому - навоза, на улицах нет, под хвостом у лошадей привязаны специальные поддоны, с которых все стекает в ведро, но это не сильно облегчает ситуацию. Проходя мимо конных упряжек, хочется уже наплевать на все приличия и зажать нос. Однажды в Египте мы купились на уговоры и предприняли "конную" прогулку. Обкурились, чтобы хоть как-то скрасить себе это тяжкое испытание, и поклялись, что больше никогда не впишемся в эту затею. Вероятно те, кто катается на таких повозках, тоже делают это в первый и последний раз. Похоже, что тех, кто еще нигде и никогда не катался на лошадках, становится все меньше и бизнес потихоньку отмирает, возчики пристают к туристам с уговорами, причем довольно активно. Но мы же поклялись, и потом - мы в отпуске, а не на галерах. Давеча, гуляя по нашему городу, продуваемому всеми возможными втрами с Атлантики, я случайно догнала конную повозку. А вы как думали? У нас город, хоть и маленький, а все атрибуты туристического сезона у нас есть: паровозик и два двухэтажных автобуса, конные повозки, тоже целых две штуки - с серой лошадкой и с темно-корчневой, уличные музыканты и куча сувенирных магазинов. Так вот идти за повозкой оказалось невозможно, пришлось ускорить шаг и обогнать ее, некультурно зажимая нос пальцами ввиду отсутствия носового платка. Похоже, надо завести надушеный платочек и носить его в сумке, туристический сезон так сразу не закончится. А ведь люди ехали в коляске ЗА лошадью, не скажу, что у них были счастливые лица. С другой стороны, не у всех же такой нюх, не испорченый даже длительным курением.



Севилья похожа и не похожа на все известные мне города сразу. Если подольше походить по улицами и поглубже погрузиться, то можно найти немало "двойников". Вот этот угол напомнил мне нелюбимые мной Афины и Питер одновременно. В следующий раз я поеду (если поеду) туда одна и зимой. Или с Леной mumrik_snussi - я не знаю никого более идеального в качестве компаньона для городского туризма. А зимой - чтобы отвлекающих факторов было поменьше и день покороче, все-таки за такой длинный световой день, когда мечешься от рассвета до заката, устаешь ужасно. Ленка, подумай о моей идее съездить в Мадрид этой зимой, я серьезно, СУ согласен. Мы бы в светлое время метались по музеям и достопримечательностям, а вечерами расслабленно гуляли или сидели бы за чаем и разговорами.


И накоенц - вот она, Хиральда. И на нее мы тоже залезем, несмотря на протесты тех, кто не любит подниматься на башни - я знаю, их есть. Так что от стапятидесятидвух (с) фотографий с высоты ангельского полета вам не отвертеться. А пока собираем волю в кулак - я обрабатывать фотографии из Алькасара, а вы - ждать продолжения.


Мой муж как-то удивительно умеет меня фотографировать в самый неподходящий момент - вот тут я думала, куда бы нам теперь пойти. Посмотрела на себя - обрыдалась: фотосумка, рюкзак (вода, таблетки от головы и спины, крем для рук и от загара и еще всякого по мелочи). Куда тут еще диктофон повесить? Нет, определенно нужна фотосумка побольше, чтобы кроме камеры помещались еще какие-то предметики.

У меня человеческая просьба: кто досмотрел до конца, поставьте плюсик, если у вас уже нет сил на комментарий. Мне просто интересно знать, сколько народа смотрит мои путешественные посты и стоит ли вообще тратить время моей жизни на обработку фотографий. Я тут просто искала что-то про Мальту и нашла шикарный постик с фотками и с шестью комментариями, три из которых - мои ответы. А ведь я на него часа полтора потратила тогда.